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台灣咖啡萬歲：令咖啡大師著迷的台灣8大產區和54個優質莊園 CP值：★★★★★
商品訊息功能：
- 品號：3448653
- 作者：韓懷宗
- 出版社：寫樂文化
- 出版日期：2015-02-02
商品訊息描述：
身為咖啡人，不能不知台灣咖啡史
咖啡界必備聖經《新版咖啡學》作者韓懷宗
見證台灣咖啡躍上國際舞台的重量鉅作！
這島上，竟有世界級的精品咖啡豆？
愛咖啡，不能不知台灣百年咖啡史！
你一定要認識的台灣8大咖啡產區、54個優質莊園，以及令人感動的國際金榜級精品豆
從一八八四年，英國人從馬尼拉帶來第一株咖啡樹，栽種於三峽，台灣咖啡種植已經有一百三十餘年的歷史。中間歷經日據時期、美援時期，以及九二一地震後等三個階段，幾經榮枯，台灣咖啡農的努力，已經讓台灣咖啡在國際上漸漸嶄露頭角??
「我很驚訝這支日曬豆的表現，初聞乾香，有些微發酵過度的酒酵味，但啜吸入口，頓時羽化為乾淨、豐富、多層次的水果酸甜韻，無一絲絲不雅雜味，太神奇了，厚實感佳且餘韻深遠，台灣能做出這麼棒的日曬豆，我很驚喜！」
--前美國精品咖啡協會前任理事長、前Counter Culture Coffee總監∕彼得．朱利安諾（Peter Jiuliano）
【本書特色】
台灣咖啡品種之多之精，超乎你的想像！
130餘年的浪漫種植史，歷經日據、美援時期及九二一地震，
幾經榮枯，2009年入選Coty金榜，成為亞洲第一，
以產量計，台灣是蕞爾小島，
以精品豆論，卻供不應求，
台灣咖啡農在精品咖啡第三波狂潮洗禮下，視野大開，重後製、懂杯測，蒐集栽種新品種新資訊，
台灣咖啡的栽植高峰與甜蜜點不在日據時代，也不在美援時期，而是現在進行式！
◎2009年的奇蹟：
阿里山?上咖啡莊園的有機咖啡，贏得美國精品咖啡協會主辦「年度最佳咖啡賽（Coty）」第11名，台灣首創亞洲紀錄！
◎精品豆名揚國際：
2013年6月至2014年12月，有38支台payeasy折價券產咖啡豆獲得美國「咖啡品質協會」（Coffee Quality Institute）的「精品級認證」（Q Certificate）。
．台中的龍咖啡有機生態園區、阿里山熱帶舞曲的送評豆，更獲得84.41分至84.67的高分，與哥倫比亞、巴西和肯亞精品豆分庭抗禮。
美國精品咖啡協會前任理事長朱利安諾（Peter Jiuliano）曾對六支台灣精品豆的總評是：「我喝到採摘熟透紅果子的酸甜味與豐富水果漸層，乾淨度佳，台灣咖啡讓我留下極好印象。」
◎達人備出：
2013年陳志煌贏得北歐烘焙者杯烘豆賽冠軍、2014年賴昱權拿下世界盃烘豆賽冠軍、劉邦禹奪得世界盃杯測賽冠軍。
這130餘年來，台灣的8大產區，除了產出醉倒國際大師的極品咖啡，
更有太多令人驚嘆的咖啡奇人逸事--
中部產區：臥虎藏龍，蓄勢待發
南投產區：後發先至，有拚勁，有產量
雲林古坑：底蘊深厚出奇人
阿里山系：台灣冠軍豆產房
南高屏：高低海拔各有擅長
台東咖啡：山海壯麗，味譜豐厚
--這是多美好的台灣咖啡癮！
【名人推薦】
◎夏惠汶博士（《翻鍋的滋味》作者、開平餐飲學校創辦人）專文推薦
「期望藉由《台灣咖啡萬歲》專書 ，帶動台灣豐富與多元的咖啡文創、觀光、消費等獨特的在地文化，以邁向國際！」
--張添洲（淡水商工校長）
「台灣咖啡大歷史，尋找台灣咖啡香純的原味。」
--許舒翔（環球科技大學校長）
【10所餐飲學校校長 聯名推薦】
◎王瑩瑋（國立澎湖科技大學校長）
◎林品章（台南應用科技大學校長）
◎周添城（醒吾科技大學校長）
◎施光訓（稻江科技暨管理學院校長）
◎陳振貴（實踐大學校長）
◎許舒翔（環球科技大學校長）
◎張添洲（淡水商工校長）
◎鄭永福（景文科技大學校長）
◎劉國成（臺灣觀光學院校長）
◎嚴英哲（穀保家商校長）
目錄
【推薦序】 台灣咖啡的生命力開平餐飲學校校長夏惠汶
自序
第一章台灣咖啡史：過去、現在與未來（上）
改變正在發生，感動逐年升溫
談過去：台灣咖啡的百年源頭
第二章台灣咖啡史：過去、現在與未來（下）
談現況：台灣咖啡的產量秘密
談遠景：量少質精拚後製，莊園之旅有潛力
樂觀中的隱憂
第三章台中產區：臥虎藏龍，蓄勢待發
雲道咖啡：散盡20億家產，造林種咖啡
龍咖啡有機生態園區：獲美國精品豆評鑑大滿貫
那蘭朵咖啡園：水蜜桃育種專家的禪意咖啡
陳勝樂咖啡園：主攻波旁，鑽研後製技術
四角林林場：187公頃豪宅，迎接千金名種
比度莊園：香川沃土，改植萬株中美洲嬌客
第四章南投產區：後發先至，有拚勁，有產量
向陽、林園：咖啡滿坡，氣勢懾人
馨晴咖啡園：震災險地種出得獎好豆
以勒咖啡：為你備妥好咖啡！
百勝村：全台首見，豪華咖啡樂園
竹山、魚池、水里、仁愛鄉：特色咖啡園林立
第五章雲林古坑：底蘊深厚出奇人
山海關珈琲莊園：張景科--精研菌種發酵，舉世第一人！
重點咖啡園：劉慶松--試栽新品種，為濫砍咖啡贖罪
第六章阿里山系：台灣冠軍豆產房
鄒築園：善用果膠分解酵素奪冠軍
嵩岳咖啡園：種咖啡險殘廢的冠軍農夫
梅山陳皇仁莊園咖啡：火傷男孩三冠王
梅山36彎咖啡叢林：陳政陽的全方位模式
卓武山咖啡農場：氣勢磅?果粒肥
自在山林：小而美的亞軍咖啡
熱帶舞曲：蔗甜撲鼻，金榜報喜
第七章台南、高雄與屏東：高低海拔各有擅長，力拚全國十強
大鋤花間咖啡園：出版人棄業從農，一釘一鋤打造天堂
森瑪咖啡：採傳統水洗法的高山冠軍豆
集頂山林場：藏身桃源裡，台灣最冷豔的咖啡莊園
藤枝馬里山咖啡園：小溪頭的濃郁杏仁香咖啡
北大武山休閒農場：帶黑糖香氣的有機咖啡
石頭咖啡園：布置饒富野趣，驚艷淺培風味
第八章台東咖啡：山海壯麗，味譜豐厚
佐佑品咖啡、翡翠莊園：太麻里的美麗咖啡曙光
金土咖休閒果園：沃土金三寶--咖啡、枇杷、黃金果
魯拉克斯咖啡：尊重大地之母，與野生動物共處
肯杜爾高山咖啡：聖山護持的地域風味
楓上咖啡、達拉尉森林咖啡：微型氣候孕育花韻咖啡
第九章 補述、結語，以及美好的遺珠
阿里山七彩琉璃生態農場：無心插柳的生力軍
台中神谷山莊園：資深果農成功轉型
阿里山鄒築園賽後心得分享
結語：從老農結繭的雙手，我看到了希望！
內文試閱
第一章
台灣咖啡--過去、現在與未來（上）
2009年，?上咖啡莊園的有機咖啡首次參加「美國精品咖啡協會」主辦「年度最佳咖啡賽」，贏得第11名，台灣成為第一個榮入Coty金榜的亞洲咖啡產國。
從2013年6月至2014年8月，短短一年餘，已有30支台產咖啡豆獲得美國「咖啡品質協會」的「精品級認證」。
台灣咖啡的栽植高峰與甜蜜點不在日據時代，也不在美援時期，而是現在進行式，預料產量、面積與品質還會大躍進，台灣咖啡栽植業從921震災後，明顯復甦了！
改變正在發生，感動逐年升溫
咖啡、茶葉與可可，是世界三大飲料作物，論產量、產值與消費量，咖啡高居其冠（註1）。而且國際商品交易額中，咖啡僅次於石油、鋁、小麥和煤炭，排名世界第5。根據國際咖啡組織資料，2012?2013年產季，全球咖啡生豆產量已達8,643,660公噸新高紀錄，全球咖啡栽植面積已逾11,000,000公頃。然而，台灣咖啡年產量僅數百噸而已，若以農糧署2013年統計，全台帶殼豆產量874.123公噸計，也僅占世界產量的0.01％而已，全台咖啡栽植面積913.41公頃，只占世界咖啡種植面積的0.008％，台灣咖啡真有立錐之地嗎？
亞洲第一！2009年阿里山咖啡入選Coty金榜
不容諱言，台灣咖啡產量極低，生產成本奇高，長久以來，田園管理與後製技術不足，常有土腥與木質味譜，餘韻淺短、厚實度薄，甚至鹹澀口感，鮮少有人看好本產咖啡的前景，更不敢妄想寶島有朝一日，能種出驚豔世人的精品咖啡。
然而，2009年奇蹟出現，總部設於台南麻豆的運動護具外銷公司?上實業董事長李高明，在阿里山隙頂與巃頭的?上咖啡莊園（已更名為熱帶舞曲莊園）所栽種的有機咖啡，初生之犢不畏虎，首次參加「美國精品咖啡協會」主辦「年度最佳咖啡賽」（Coffee Of The Year，簡稱Coty），即以83.5分，贏得2009年Coty12名金榜的第11名，台灣不但成為第一個榮入Coty金榜的亞洲咖啡產國，更印證了台灣並非種不出世界級的好咖啡，「非不能也，實不為也！」。
阿里山咖啡在國際賽事嶄露頭角，不但帶動了全台咖啡栽種熱潮，也點燃本產咖啡與國際接軌風潮（註2）；從2013年6月至2014年8月，短短一年餘，已有30支台產咖啡豆獲得美國「咖啡品質協會」（Coffee Quality Institute）的「精品級認證」（Q Certificate），其中，台中的龍咖啡有機生態園區、阿里山熱帶舞曲的送評豆，更獲得84.41分至84.67的高分，與哥倫比亞、巴西和肯亞精品豆分庭抗禮。預料還會有更多的台灣咖啡晉升精品級殿堂。
高手備出、精品豆供不應求
咖啡捷報還不僅此，2013年陳志煌贏得北歐烘焙者杯烘豆賽冠軍、2014年賴昱權拿下世界盃烘豆賽冠軍、劉邦禹奪得世界盃杯測賽冠軍。蕞爾小島的精品咖啡實力蜚聲國際，愈來愈多的日本、美國、歐洲、香港和大陸觀光客或咖啡玩家，來台體驗都會區的咖啡館文化，甚至到中南部參觀咖啡園。昔日滯銷，乏人問津或被唱衰的台灣咖啡，2009年以後，買氣倍增，尤其是戰功彪炳的精品級咖啡，更出現供不應求，百年難見的榮景！
但是，台灣咖啡並未雞犬升天，仍有許多後製粗糙，未能更上一層樓的商業級咖啡，依舊堆積倉庫賣不出，形成精品級大家搶，商業級沒人愛，天差地遠的際遇。
「台灣咖啡：改變正在發生，感動逐年升溫。」這絕非偶發事件或曇花一現，實為蓄勢已久，應運而生的善果，如何解讀此現象？我們不妨從台灣咖啡栽植的過去、現在與未來，三大面向，鑑往知來，掌握台灣咖啡應走的道路。
談過去：台灣咖啡的百年源頭
序幕：牡丹社事件與撫番章程
台灣文獻中，首次出現咖啡字眼，見諸於1877年清廷的《撫番開山善後二十一章程》，這與原住民殺害日本人有關。話說1871年11月，琉球的日本船隻在海上遇暴風，飄流到牡丹社（今屏東牡丹鄉）海岸，數十人登陸，其中54人遭牡丹社原住民殺害。1872年日本小田縣船隻飄流至卑南馬武窟（今台東縣東河鄉），4名日本人被原住民殺害。日本派員到北京交涉，清廷未積極回應。1874年日本出兵攻台，並在射寮（今屏東縣車城鄉）登陸。清廷調兵準備應戰，最後外交解決，清廷賠償日方黃金50萬兩，日軍撤出台灣。
這起原住民殺害日本人引發的牡丹社事件，差點挑起戰端。清廷開始重視台灣土著與防務的重要，並著手推行「開山撫番」政策，透過教育與農耕，執行原住民的漢化政策。1877年福建巡撫丁日昌頒定《撫番開山善後二十一章程》，其中的第十六章程，破天荒提到了咖啡，內容如下：
靠山民番除種植芋薯、小米自給之外，膏腴之土，栽種無多，以致終多貧苦。應選派就地頭人，及妥當通事，帶同善於種植之人分投各社教以栽種之法。令其擇避風山坡種植茶葉、棉花、桐樹、檀木，以及麻、豆、咖啡之屬，俾有餘利可圖，不復以遊獵為事，庶幾漸底馴良。所有各項種子，由員紳赴郡局領給。俟收成後，將成本按年繳還，以示體恤。其某某處種植某項若干？次年發生若干？收成若干？責令該員紳稽查冊報，分別有無成效，以定賞?。
這是咖啡兩字最早出現在台灣歷史文獻，也開啟台灣咖啡百年浮沈浪漫史！
台灣中南部有北回歸線經過，海拔500至1,200公尺的山區年均溫在攝氏15至25度，雨量1,500至2,500毫米，很適合咖啡生長。早在一百三十多年前，清廷有意將咖啡栽植納入撫番開山的方案中，直到今日，鄒族、阿美族、排灣族、布農族和卑南族等台灣原住民，在中南部和東部山區種咖啡，或許和這段歷史有所關連。
當時清廷將咖啡納入撫番政策，顯見咖啡在19世紀中葉以後，已是熱帶與亞熱帶區很吃香的經濟作物。盱衡當時的國際咖啡情勢，1860?1880年，斯里蘭卡、爪哇的阿拉比卡（Coffea arabica）爆發嚴重葉鏽病，而巴西為了增加產量，除了原有的鐵比卡（Coffea typica）外，又從波旁島引進波旁（Bourbon）品種，中南美洲的咖啡產量逐漸取代亞洲的印尼與印度。然而，當時台灣與大陸，仍以茶葉為唯一的提神飲品，實無飲用咖啡的習慣。
推手：英人的100株種苗，種於台北三峽
清廷輔導台灣原住民種咖啡，還停留紙上談兵階段，英國人已捷足先登，搶先引進咖啡到台灣。日據時代（1895?1945）台灣總督府技師田代安定考證後，於1916年編寫的《恆春熱帶植物殖育場事業報告（第一輯）P.200》指出，1884年德記洋行的英國人布魯斯（R.H.Bruce）從馬尼拉引進100株咖啡苗，由楊紹明種植於台北三角湧（今新北市三峽） （註3）。但是田代並未言明這100株究意是阿拉比卡或賴比瑞卡（Coffea liberica），此二咖啡物種，菲律賓均有栽種。
另外，任教美國哈佛大學的喬．溫生托夫斯基博士（Dr. Joe Wicentowski）（註4）所寫研究報告《台灣咖啡史：從出口導向的生產端到消費導向的進口端》（History of Coffee in Taiwan:From Export-Oriented Production to Consumption-Oriented Import），也採用「台灣咖啡栽植肇始於1884年從馬尼拉引種」的說法。
1933年，日本人澤田兼吉調查考證後，在《台灣農事報第321號》指出，1885年德記洋行的英國副經理人馬夏爾（F.B.Marshall）從鍚蘭島（今斯里蘭卡）輸入一批咖啡種子，由陳深埤播種於三峽（註5）。錫蘭的鐵比卡當時遭逢葉鏽病，幾乎全軍覆沒，英人此時引入，頗耐人玩味。
1903年，美國記者詹姆士．大衛生（James W.Davidson）所寫《台灣的過去與現在》（The Island of Formosa, Past and Present）指出，1891年大稻埕德記洋行從美國舊金山進口一批咖啡幼苗與種子，種植於三峽，並分贈一部份給茶農，種植於板橋鎮。這來自舊金山的咖啡種子可能是夏威夷的鐵比卡。
由以上日本與美國的考證資料，可歸納出早在日據時期以前，也就是滿清末年，英國商人分別在1884年從馬尼拉、1885年從斯里蘭卡和1891年從舊金山引進咖啡。然而，清廷末年在台灣北部的三峽、汐止和冷水坑試種咖啡並不算成功，原因有三：（1）台北山區冬季氣溫時而低到攝氏5度，妨礙咖啡生長；（2）受到山區原住民阻撓破壞，管理不易；（3）中國數千年來喝茶習慣難改，咖啡市場開拓不易，且咖啡栽植技術不佳。因此未能掀起栽種熱潮，直到日本占據台灣，才有了突破進展。
早於大陸、優於日本
中國地大物博，截至2012年咖啡產量已達50,000公噸以上，預計2020年可增產至200,000公噸，咖啡的擴產潛力，台灣瞠乎其後，但論咖啡栽培史，台灣堪稱老大哥。大陸官方資料亦坦承台灣是兩岸三地最早栽種咖啡的地方。根據雲南省農業科學院熱帶經濟作物研究所黃家維所長，2009年主編的《小粒咖啡：標準化生產技術》的序文，寫道：「我國於1884年將咖啡引進台灣省，1902年引入雲南省賓川縣......」另外，中華人民共和國地方叢書《雲南省志》卷三十九＜農墾志＞第三章第二節咖啡一文記載：「中國咖啡種植1884年始於台北，1908年後陸續引種海南島，廣西南部等地......」
台灣咖啡栽植史早於中國，這毋庸置疑。雖然清廷的撫番政策，有意輔導台灣原住民栽種咖啡，但最先付諸行動，引進咖啡至台灣的卻是英國人。不過，英人淺嘗即止，並未成就台灣的咖啡事業，直到日據時期在台灣試種賴比瑞卡、羅巴斯塔（Coffea robusta）、阿拉比卡，發覺這3個物種在台灣以阿拉比卡的生長狀況與品質最佳，甚至優於日本在小笠原群島（註6）與沖繩種植的成果，決定加碼投資台灣咖啡事業，做為日本咖啡市場的「產房」。
日據時代一改英國人引種到台灣北部的做法，以免氣溫太低妨礙生長，日人還將北部生長狀況不佳的馬尼拉賴比瑞卡或鐵比卡、斯里蘭卡鐵比卡以及夏威夷鐵比卡，引種到冬天較溫暖的南部，另外，還從印尼爪哇、日本小笠原群島和巴西引進咖啡，種植在台灣中南部和東部。在日本市場的憧憬下，終於帶動台灣咖啡栽植熱潮。
第二章
台灣咖啡----過去、現在與未來（下）
台灣咖啡很貴喝不起？其實台灣產的精品豆目前供不應求，想要大幅增加年產量，有先天上的不可能，與其增產不如先提升品質。台灣也不適合拚商業豆產量，這是死路一條，唯有打造本產咖啡特有的地域之味與價值（諸如阿里山咖啡迷人的甘蔗韻，以及台東太麻里咖啡擁有迷人榛果香甜味），拚後製、提升農友鑑味能力，提升與國際精品豆一拼的CP值，咖啡農友才有明天。
阿里山咖啡迷倒日、義專家
921震災後，咖啡農困知勉行，也很爭氣，2009年以後，阿里山熱舞曲咖啡園、鄒築園、石壁嵩岳咖啡園、屏東咖啡園，參加SCAA「年度最佳咖啡」賽，獲得80?85.67的高分與國際能見度，台灣精品咖啡概念已然成型。雖然台灣仍種有不少風味粗俗、物不美價不廉的咖啡，但近年已喝得到CP值超越牙買加藍山的台灣精品咖啡了，就連日本和義大利專家也注意到質量快速提升的台灣咖啡。
日本精品咖啡協會認證的「咖啡專家」伊滕篤臣，2008年在台灣喝到甜美的阿里山咖啡，驚為天人，遂移居台北大力推廣「夢幻阿里山計畫」，矢志行銷阿里山咖啡到日本乃至全世界，此一豪情壯志，令人感佩。
義大利咖啡專家也注意到台灣種得出精品咖啡的事實。在義大利特里雅斯特大學（University of Trieste）取得咖啡科學、技術暨經濟博士學位（PhD Science, Technology and Economy in the Coffee Industry）的咖啡專家安德瑞．戈狄納（Andrej Godina）2013年在台北指導SCAE（歐洲精品咖啡協會）義式咖啡課程期間，發覺台灣竟然種得出好咖啡，他透過歐焙客創辦人、2013年世界盃烘豆賽亞軍江承哲索取許多資料，諸如台灣咖啡主要產區、品種、處理法、海拔、產量、農民數量以及風味等，回國後在義大利雜誌《COFFEECOLOURS》發表一篇圖文並茂的專題「台北：濃縮咖啡的新疆域」（Taipei, la nuova frontiera dell'espresso），介紹阿里山熱帶舞曲莊園以及台北市的精品咖啡發展，讓歐洲同好更了解台灣咖啡栽植業與都會區的咖啡館文化。
小農破舊立新，大膽試栽新銳品種
這些良性發展都是農友?力改善品質，得來不易的善果。過去，處於國際資訊弱勢的台灣咖啡農，對於咖啡物種並不熟悉，只知道台灣栽種的是阿拉比卡而非羅巴斯塔（Robusta），殊不知阿拉比卡只是一個物種的集合名詞，其下還有2,000至3,000個品種，而農政單位自從1965年美援結束後，不再重視咖啡品種的新發展，出現數十年的資訊斷層，無法與時俱進、適時引入優質品種。可喜的是，台灣咖啡農這幾年在精品咖啡第三波狂潮洗禮下，視野大開，加緊學習，開始重視後製、杯測，並蒐集咖啡品種新資訊，不再死守日本人遺留下的鐵比卡，大膽試種鐵比卡以外的新品種。台中新社、東勢、阿里山、東山、屏東和台東，已出現紅波旁、黃波旁、帕卡瑪拉（Pacamara）、卡杜阿伊（Catuai）、藝伎（Geisha）、波旁耐潮變種Venecia和小摩卡的秘密基地，至本書出版為止，雖然都還在幼樹階段，至少要兩年以後才看得到結果，但不試不知道，不論成果好壞，值得高度關注。目前應該是台灣咖啡栽培史上，農友破舊立新、試種最多新銳品種的時期。
有趣的是，美援時期農政單位跑在前面，扮演領頭羊，引進新品種供農友試種，而今，攻守易勢，民間熱心人士與農友合作，跑在農政單位的前面，從國外引進新品種試栽，然而，民間引種並非正當管道，理應由官方主導，引進新品種試栽與評估後，擇優分發農友，才可避免病蟲害的引入，各大農試所要加油了。
談遠景：量少質精拚後製，莊園之旅有潛力
瞭解台灣咖啡的過去與現況，接著談談台灣咖啡未來遠景。台灣咖啡栽植始於1884年，跌跌撞撞一百多年，921以後，政府對咖啡農的態度丕變，從過去的三不政策，轉為積極輔導，每年舉辦多場咖啡評鑑與講習，提升本產咖啡能見度與農友技能，一改過去不聞不問。雖然咖啡農還未完全擺脫困境，但比起千禧年以前，情況改善很多，展望未來的正向發展如下：
品味提升，現煮鮮咖啡抬頭
國人咖啡消費量十多年來穩定成長，台灣平均每人消費量從2010年起已突破一公斤，達1.09公斤，2014年更揚升到1.33公斤，人均消費量仍逐年增長中。台灣咖啡市場可區分為（1）即溶咖啡（三合一或雀巢等包裝咖啡）；（2）即飲咖啡（香精、抽出液、化學物調製的罐裝咖啡）；（3）現泡鮮咖啡（超商和咖啡館黑咖啡，拿鐵或掛耳）三大區塊。可喜的是近年台灣已追上歐美咖啡文化大國，成長幅度最大的板塊，並非即溶或即飲市場，而是現泡鮮咖啡，此一新趨勢對辛苦咖啡農是一大鼓舞。
台灣不像歐美具有根深蒂固的咖啡文化，國內咖啡族的偏好，多半會隨著年紀、收入的增長，以及咖啡資訊透明與普及化，而循序漸進，向上提升，或可稱為咖啡品味三部曲。大多數人最初會為了提神舒壓，而喝咖啡，初入門者不習慣咖啡的苦香與酸香，偏愛易入口的三合一（即溶），或瓶罐裝的調味咖啡（即飲），只要甜甜奶奶的，有咖啡因就好，此乃咖啡品味首部曲。但幾年後，這群速食咖啡族，會對人工甘味或化學香精調味咖啡，產生厭膩，進而排斥即溶或即飲咖啡。
恭喜你進階到第二部曲的現煮鮮咖啡，包括超商的現泡黑咖啡、拿鐵或掛耳。現煮鮮咖啡是國內咖啡市場近年成長幅度最大的板塊。有趣的是，現煮鮮咖啡的愛好者，道行深了，有一部分會從超商鮮咖啡，躍進第三部曲的精品咖啡領域，成為咖啡館熟客或乾脆自己烘豆自己沖煮，但這板塊仍屬小眾市場。
據官方資料，2012年以來，國內咖啡市場已達500億台幣規模，而行政院農委會農糧署2013發表的「我國咖啡市場分析」，估計2012年全台便利超商現煮咖啡銷售額達73億9千7百萬元，而全台咖啡館與餐廳現煮咖啡銷售額達78億9千6百萬元，換言之，全台現煮鮮咖啡銷售總額高達152億9千3百萬元，占台灣五百億咖啡市場的30％以上。
過去，台灣咖啡市場主要由即溶與即飲分食，而今現泡鮮咖啡神起，足與即溶、即飲市場分庭抗禮，三分天下。雖然現泡鮮咖啡的大部分族群，會因便利性與價格考量，先選擇超商的現煮鮮咖啡，但隨著所得增加、健康意識抬頭、台灣好手在歐美烘豆賽與杯測賽頻頻奪冠，以及咖啡教學普及，促使咖啡族愈來愈重視咖啡的地域之味、咖啡履歷及瑕疵豆問題，進而轉向瑕疵豆受控制的精品咖啡領域，此乃舉世皆然現象。雖然台灣現煮鮮咖啡板塊裡的精品咖啡，仍屬於小眾，但逐年擴大是不爭事實。
然而，即溶與即飲在歐美咖啡文化大國，並無市場，現泡鮮咖啡一直是歐美咖啡市場的最大板塊。根據2014年7月，美國《華盛頓郵報》刊載倫敦知名的「歐睿資訊諮詢有限公司」（Euromonitor International）的研究報告，2013年北美咖啡零售市場中，現泡鮮咖啡（包括罐裝研磨咖啡粉、新鮮熟豆和咖啡膠囊）高占零售咖啡市場的90％，而即溶咖啡只占10％；西歐的新鮮咖啡市場亦高占75％，即溶市場只占25％。該報告指出，即溶咖啡最大市場在亞洲、東歐和中東，2013年全球即溶咖啡銷售額達310億美元，約占全球咖啡零售市場的34％，但是即溶咖啡在歐美市場並不吃香，不是停滯不前就是市占率下滑。難怪星巴克的即溶咖啡在北美一敗塗地，只好轉攻亞洲。
有趣的是，該研究報告將台灣列為偏愛鮮咖啡的國家，這也呼應了近年超商現煮鮮咖啡大熱賣現象。此一轉變，對台灣咖啡栽植業是一大利多！
作者資料
韓懷宗
東吳大學英文系畢業，民國七十五年進入聯合報系擔任《美國新聞與世界報導》中文版編輯，並轉任聯合報國際新聞中心編譯，直至民國九十二年退休。民國八十七年兼任西雅圖極品咖啡產品副總至九十一年止，協助產品開發並編寫教育月刊《Coffee Times》。
任職《美國新聞與世界報導》期間，因與美方編輯部時差問題，養成熬夜喝咖啡提神的習慣。起初喝即溶咖啡，但喝來乏香苦口，於是自力救濟，自己烘咖啡豆，犒賞味蕾，不自覺玩起咖啡，並大量蒐集國際咖啡資訊，研究咖啡烘焙與沖泡，至今已屆三十年，堪稱台灣咖啡界的老頑童，目前擔任碧利咖啡實業顧問及相關咖啡教學工作。
著有《咖啡學：祕史、精品豆與烘焙入門》，並有譯作《Starbucks：咖啡王國傳奇 》、《咖啡萬歲：小咖啡如何改變大世界》。
電子信箱：ha6812@hotmail.com
商品訊息簡述：
作者：韓懷宗
出版社：寫樂文化
書系：我的咖啡國
出版日期：2015-02-02
ISBN：9789869128414
規格：平裝 / 單色 / 248頁 / 17cm×23cm
台灣咖啡萬歲：令咖啡大師著迷的台灣8大產區和54個優質莊園
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